du om att flyga iväg för att utforska världen, eller bara komma bort från allt för en landhelg hos mormor? Goda nyheter, mademoisell hjälper dig att förbereda dig för alla dina resor med den nya rutan för maj månad.
BESTÄLL DIN RUTA FRÅN EN SPELARE
Är du skeptisk? Ta en titt på vårt Pinterest-kort som ger dig ledtrådar om dess innehåll!
För tjugo år sedan, precis före födelsen av mina små bröder, var min far på en sista stora resa innan han blev hemmafru på heltid.
Jag var knappt fyra år gammal och jag minns inte hans frånvaro.
Han åkte till berget Gokyo Ri i Everest-regionen i Nepal . Men på grund av dåligt väder var han tvungen att vända tillbaka och avbryta sin resa.
Han ville inte lämna Nepal men bestämde sig för att ta tillflykt till en lodge (ett typiskt nepalesiskt boende, nldr) i Kyangjuma, som ligger i distriktet Solukhumbu.
Under tio dagar hjälpte han tillflyktighetsägaren Tashi Sherpa , medan hennes man Lhakpa Dorje , en erfaren klättrare från regionen, åkte på expedition.
På den tiden skötte hon den här lilla byggnaden medan hon tog hand om sina tre unga pojkar.
Tillbaka i min fars fotspår
Och tjugo år senare var det på samma plats som jag åkte två veckor. Som om det hade skrivits, befann jag mig i sin tur att engagera mig i denna lodge, där min far bodde, två decennier tidigare.
Jag blev den enda västra servitrisen i regionen. Trots det otaliga antalet människor jag har träffat under de senaste 20 åren kommer Tashi ihåg min far mycket väl.
Hon berättar för mig hur han kom och åkte till byn för att ta barnen till skolan och samla in vatten till lodgen 1997.
Rinnande vatten hade ännu inte kommit till Sherpas rike. (Sherpas är en etnisk grupp som ursprungligen kommer från Tibet, idag hänvisar termen till nepalesiska bergsklättrare, bärare och guider i Himalaya-bergen, redaktörens anmärkning.)
Lhakpa Dorje och Tashi Sherpa, framför Himalaya-bergen.
Nu kallas Amadablam Lodge , denna tillflykt är en av de största i regionen . Tashi och Lhakpa Dorje är bland de sämre Sherpasna.
Hytten har utvidgats flera gånger och har nu två matsalar, två butiker, ett bageriområde, en stor terrass, ett tempel, en restaurang för lokalbefolkningen och ett charmigt bönhjul.
Tashi talar oklanderlig engelska tack vare många vistelser i USA, där en av hans söner bor. Lhakpa har slutat prata med toppmötena men då och då tar han vänner till Base Camp och för övrigt har han guidat prins Charles som kom för att besöka Himalaya-bergen.
På tjugo år har endast synvinkeln inte förändrats.
Stugan i bergen
Från lodgens terrass löper panoramaet längs verklighetens gränser. Från vänster till höger: Lhotse, Kantera, Khantserko, Amadablam. Alla insvept i sin mantel av evig snö.
I full service går jag ibland vilse när jag beundrar dessa enorma stenar. Men om två veckor hade jag tid att vänja mig vid dessa majestätiska grannar för att kompensera.
Jag känner mig som en voyeur som tittar på dem ur hörnet av ögat för att ta reda på hur de tillbringar sina dagar.
Ibland flyr löpeld från toppen. Det är ett tecken på att en storm rasar där uppe. På kvällen drar de sina dimgardiner för att njuta av lite privatliv.
Det mest magiska ögonblicket på dagen är när natten faller över regionen. I kungariket nedan kastas resten av oss i mörkret när de mytiska topparna fångar solens sista strålar.
Gråheten omger oss medan de fortfarande är prydda med guld som för att fira slutet på en annan dag; De som verkade så nära några timmar tidigare är nu oåtkomliga. Ett annat bevis, om det behövdes, att vi tillhör två mycket olika världar.
Dagligt liv på lodgen bredvid Everest
Varje morgon vaknar jag runt klockan 6. Jag älskar att vakna till lukten av enbär som brinner i pannkakan och Tashis röst som reciterar sina dagliga böner när han går runt i byggnaden.
Vi måste först servera frukost, fråga om tillståndet för de klienter som går upp och ge dem några slutgiltiga råd för höjden.
Dagarna är punkterade av flödet av vandrare . Det finns de som går långsamt och tar andan vid varje steg, som tar sig tid att dricka ingefära och äta vitlöksoppa.
Det finns unga idrottare som har bråttom att utföra sina prestationer. Vi ser inte de flesta av dem igen eftersom de ofta kommer att göra en uttrycklig återkomst med räddningshelikopter för att ha provocerat topparna lite för mycket.
Det är inte bra?
Vi möter också dem för vilka det är första gången och de för vilka varje år återvänder har blivit ett nästan viktigt behov.
Sedan finns det de som är på retur, utmattade men stjärnor i ögonen. De är glada att kunna sjunka ner till ”bara” 3600 meter över havet där vi hittar lite syre och där det är relativt varmare.
Dessa besättningar stämplade av de stora äventyrsmärkena kom i vågor. När frukostklienterna har lämnat har vi tid att äta innan den första från Namche Bazar går ombord klockan tio.
Till frukost är det nudelsoppa, gröt eller tsampa - kornmjöl, den viktigaste maten för Himalaya-folket.
Vi är upptagna med att servera te, lunch och några läckra bakverk under den glödande solen fram till mitten av eftermiddagen. Utsikten är så tydlig att den ser retuscherad ut.
Det är denna extraordinära utsikt som lockar så många besökare att stanna på vår terrass . Omöjligt att missa hans foto.
Lodgen, platsen för osannolika möten
Grupper av vandrare från hela världen följer yak-husvagnar som aldrig har känt annat än branta berg. Vi hör deras tunga klockor närma sig.
Maya, hunden från lodgen skällde innan djuren kom in i vårt synfält.
Djur och män bär en hel del av globaliseringen på ryggen: flaskor läsk, cigaretter, mjölkpulver och kaffe, chokladkakor, påsar och ibland även resväskor.
För en gångs skull är människa och djur nästan lika. En fast och säker fot. Ibland nådde ett nytt klockljud oss.
Det är det för ryttarna som passerar bråttom. Hästar används i stor utsträckning i Sherpa-riket för att röra sig snabbt i en nödsituation eller för att dra vandrare i slutet av repet till deras slutdestination.
Hästen är det enda transportmedlet som går på landsbygden i regionen Miyo Langsangma.
Hej du.
De första ankomsterna går ombord klockan tre, lägger sina saker i sina rum och kopplar av till kvällen.
När vissa organiserade grupper kommer att tillbringa natten, kommer bärare och yaker tidigt för att hämta nycklarna och dela ut bagaget till rummen.
I oktober som högsäsong för turister är Amadablam Lodge slutsåld nästan varje kväll. När vi välkomnar fransktalande kunder finns det ett tyst avtal om att jag tar hand om dem.
Jag kunde göra några mycket trevliga möten.
Bland dem Roland, superstjärnan i Khumbu-glaciären. En berggalen som lyckades samla in nödvändiga medel för att få rinnande vatten till Kyangjuma och de omgivande byarna.
Han har kommit varje år i tjugofem år, trots en hjärtinfarkt. Han är nu nästan åttio år gammal och har en myriad av anekdoter att berätta.
Livet är bra på lodgen
På lugna dagar tar vi chansen att rengöra allt och fylla på bakverk som vi inte sålt.
På kvällen lagar Pemba, som driver restaurangen, mat för alla och vi festar alla tillsammans. Den största matsalen är helt i lackerat trä. I mitten sitter kaminen som vi tänder varje kväll. Runt om finns små träbord i tibetansk stil.
Ingen stol men soffor täckta med mattor också på tibetanskt sätt.
På bakväggen, precis intill dörren till mitt lilla sovrum, hänger en enorm plasmaskärm där vi visar filmer för grupper.
På två veckor måste jag ha sett Seven Years i Tibet mer än fyra gånger, Into Thin Air två gånger och Himalaya Childhood of a Chief kanske tre.
Jag lovade mig själv att ta tillbaka DVD-kopior av Kundun och Everest nästa år för att variera nöjen.
Vi tänder de nepalesiska kanalerna innan vi lägger oss. Några minuter ägnas åt nyheterna och sedan klämmer en av oss igenom musikvideorna.
Tashi tar tillfället i akt att ställa upp några fler böner med sin väderkvarn. Hans reciteringar är blandade med telefonsamtal till hans många nepalesiska och utländska vänner.
Ibland övernattar grannen Mingma och hennes 12-åriga pojke. I dessa fall tar vi ut extra filtar eftersom det alltid finns plats för förbipasserande människor, vänner, familj som vill stanna och sova.
Den organiserade dagordningen för lodgen
Fredag är en dag ifrån varandra: det är marknadsdag i Namche. Fredag och lördag är de enda dagarna då stugor i hela regionen kan fylla på grönsaker, frukt och andra förbrukningsvaror.
De längsta och rikaste skickar bärare fram och tillbaka på en dag, medan andra går avståndet personligen.
När jag kom tog resan mig cirka två och en halv timme med min 12 kg väska och några på ryggen.
Jag kan nu göra tur och retur på mindre än två timmar, med en motsvarande vikt. Jag roade mig över det förvånade utseendet hos turister och guider när jag går snabbt längs mina akolyter, som bär tre gånger min last.
Jag kände en Sherpa-portiers själ. I Namche tar jag tillfället i akt att sitta ner i en timme i en av de många konditorierna för att erbjuda mig en liten godis och en riktig internetanslutning för att ringa mina nära och kära som mina äventyr fortsätter under veckorna.
Min granne Everest och min utmaning
Jag berättar för dem att jag såg Everest, min stigning av Mount Gokyo Ri och mitt liv bland Sherpasna. Jag har haft stora upplevelser, men jag har en sista sak att göra innan jag lämnar denna mytiska region.
Jag fick det i mitt huvud att gå och se hur landskapet ser ut på Tengboche- sidan . Tengboche är det första stoppet på Everest Base Camp Trail.
Platsen är känd för sitt kloster som välsignar klättrare innan de går upp och för sin hisnande utsikt. Jag måste därför nå denna plats innan jag åker till de varma slätterna. Jag lämnar när tjänsten är klar, vi var ganska upptagna dagen innan.
De stora grupperna av guider är på väg tillbaka och de lokala guiderna hälsar mig nu med starka kramar av sympati.
Jag gick iväg med ett säkert och acklimatiserat steg för min söndagspromenad.
På programmet, en besvärlig nedstigning till flodbädden och sedan en lika svår uppstigning till byn Tengboche. Mellan de två, en pittoresk passage på en hängbro som korsar strömmen. Utsikten från Tengboche var lika fantastisk som den från lodgen.
Avgångstid
Nästa dag måste jag lämna Tashis lodge bråttom eftersom en lasthelikopter har bekräftats av den gamla. Vakna vid gryningen, eskorterad av min vän Sita, går vi en timme för att nå Chiangboche där jag tar av.
Jag korsar detta kända landskap en sista gång.
Den frusna marken spricker under våra fötter och punkterar morgonens tystnad. Frosten skonade ingen under natten. Fälten, smyckesbåsarna, stuporna, manisväggarna men också hundarna, kråken och hästarna.
Jag vänder mig för att hälsa en sista gång till Mount Amadablam och Everest för att säga farväl. Jag står stilla och njuter av dess få sekunder av evighet när solen börjar sin dagliga stigning.
Han ensam har rekordet för de mest expeditionerna på taket i världen.
Jag skyndar mig för att nå en liten by. Efter mer än tre timmars väntan landar helikoptern äntligen. När de hundra plywoodskivorna, kablarna och påsarna med cement har lossats tar jag min plats i magen på monsteret. Inuti, inget säte.
En sista blick på hans majestät Sagarmatha genom en grumy hytt innan han återvände med plebs. Jag kommer säkert tillbaka.
Slutligen återvänder den oundvikliga till den fuktiga värmen, de asfalterade vägarna och syret.
Jag kväver redan.
Hitta Avas äventyr på sin blogg här.
